watermelon83 (![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
watermelon83) wrote2024-04-19 09:24 am
watermelon83) wrote2024-04-19 09:24 am
Entry tags:
Путевые заметки
- итальянские виды, август 2023 года.
Мой замысел был очень прост: выйти из дома, сесть в машину, завести ее и швейцарскими дорогами попасть в Италию. Составлять такие планы - одно удовольствие. Что же до всего остального, то я женился не за тем, чтобы самостоятельно укладывать носки в чемодан. Не хочу даже знать, как это происходит. Мое дело - носить их. Руководствуясь этим подходом, я утвердил предложенные женой остановки и, в общем, принял все ключевые решения.
Перевалив Швейцарию, мы должны были провести сутки в Милане, после чего дорога вела нас в Романью. Там меня ожидали малая родина основателя фашизма в Преддапио, фамильный склеп Муссолини, а также ангажированная вилла с бассейном и стратегическим выходом на Адриатику. Неподалеку от бассейна расположилась Равенна, куда тоже можно было съездить. Что же, - бодро сказал я, - бывают маршруты и похуже. Ваш блогер знал о чем говорил - в предвоенном 2013 году мне довелось отвозить двух одноклассниц из Луганска в Донецк и обратно.
Воспоминания об этих дырах волнуют меня до сих пор - надо же было умудриться довести шоссе до такого безобразного состояния!
Итак, мы сели и поехали.
Под катом вы найдете небольшое количество фотографий, а также комментариев к ним, суммирующих общие впечатления от того и этого. Я старался быть объективным, не тратить букв зазря и передавать самую суть. Случившиеся со времен этого вояжа восемь месяцев и десятки новых поездок изрядно облегчили мне эту задачу: трудно быть пристрастным, когда все впечатления уже выветрились. Означает ли это, что толерантным идеалом человечества является маразматик? Я не помню.
То, что я помню, вы найдете под катом.
Когда в детстве читал Родари, то представлял себе Италию именно такой.
Первой, что, кстати, вполне логично, была Швейцария. Фотографировал я дорогой немного, ведь надо же было уметь выбрать - либо ты ведешь машину, либо снимаешь виды. Я свой выбор сделал, а потому и вел, и фотографировал. Но не много. Но вел. И фотографировал.
Дорога шла легко, потому что наблюдать Швейцарию - это одно удовольствие, ехать по ней - другое, а все это вместе - три удовольствия сразу.
Остановок почти не делал - часик-другой на озере Лугано, небольшое кафе у придорожного торгового центра и умеренная пробка в тоннеле. Забегая вперед, сразу, что на обратном пути было почти тоже самое, только без пробок, без кафе и без озера.
Согласитесь, это очень красиво даже в плохую погоду.
В хорошую же - вообще оторваться нельзя. Поэтому меня все время обгоняли.
Лугано, что озеро и в небольшой итальянской части Швейцарии.
Яркие краски домов, характерные силуэты церквей и легкая, едва уловимая беспорядочность - такая милая, на фоне железобетонной швейцарско-немецкой упорядоченности.
Впрочем, насладиться ею времени не оставалось - подозревая разное, я хотел быть в Милане до наступления ночной темноты. Потратив некоторое время на прогулку, мы двинулись дальше.
Из значимого вспоминается лишь съеденный на фоне озера сэндвич.*
*Вот здесь, именно на этом месте, только в пятидесяти метрах правее, он и был съеден.
Я подумываю о лодке.
Не о такой, конечно, а о настоящей - с мини-баром и мотором. Первичные исследования показали, что такое судно проще арендовать, чем содержать постоянно. Особенно, если у вас нет выхода к океану, морю или хотя бы к относительно крупному водоему, вот как на этом снимке.
С другой стороны, можно поступать как мои знакомые из Венло: купить себе суденышко с парусом и навечно пришвартовать его в доках, периодически устраивая вечеринки.
Наконец, можно и просто думать о лодке, как это делаю я.
Итальянская граница встретил нас максимально символично - на месте ее пересечения, но уже с итальянской стороны, бесстыдно зияла яма. Возле ямы стояла группа полицейских и о чем-то оживленно разговаривала. Ни ваш покорный, ни его немецкий автомобиль, ни дыра в асфальте их совершенно не интересовали.
Дороги Италии - это вообще отдельная песня. И в первом же ее куплете надо пропеть о том, что вы можете наткнуться на яму - расслабляться на этот счет не стоит. После Дании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Франции... так, это звучит как список завоеванных стран. В общем, не могу сказать, что итальянские дороги уж очень плохи, но и вполне благоустроенным их назвать нельзя.
Кроме того, итальянцы берут за это деньги. Швейцарцы, допустим, тоже, но один раз и сорок евро за все кантоны на год. А итальянцы частями, около сотки - и только чтоб доехать до Романьи. Это во-первых, а во-вторых существуют же еще итальянские заправки. Но я обещал был объективным и серия проклятий тут станет явно лишней.
Короче говоря, если знать, что это Италия, то ехать можно, а если не знать, то можно решить будто ты в какой-нибудь балканской стране, пережившей экономический расцвет во второй половине восьмидесятых. Такие мысли посещали меня при наблюдении за кольцевыми развязками и эстакадами на выезде из Милана.
И что же вы думаете?
Оказывается, что именно на излете восьмидесятых Италия переживала экономический бум и активно кредитовалась на предмет транспортной инфраструктуры. Похвалив себя за проницательность, я заставил автомобиль принять итальянскую действительность и двигаться дальше.
И вот мы в Милане, как говорил фельдмаршал Радецкий. Как и ожидалось, гостиница ампирски блестела, а заезд на парковку был сродни акробатическому трюку. Но вот все переживания позади и можно прожить свой первый миланский вечер. Мы наскоро набросали маршрут и вышли из номеров. Вокруг был город Милан.
Он, в целом, красив.
Небрежность, конечно, заметна, а иногда и очень, но город производит приятное впечатление. В центре его классическая немецкая (все считают ее парижской) застройка второй половины XIX века, среди которой расположены прекрасно сохранившиеся архитектурные памятники Средневековья. Обыкновенные дома украшены зеленью, бюджетные кварталы окраин не пугают однотипностью и теснотой.
Улицы приятны.
Триумфальная арка в честь французских (ха-ха) побед 1859 года.
Напротив арки много кафе, а позади нее - парк, который тогда был закрыт из-за урагана. Ураган случился больше месяца назад, но следы разрушений казались вчерашними - вероятно по той причине, что никто не удосужился их скрыть.
У входа в парк сидели негры и застенчиво предлагали наркотики.
Августовские следы июньского урагана.
Ах, XIX век - золотая эпоха.
Миланский трамвай.
Миланский вайб. Чао, - скажет он и поедет дальше, строго по разметке.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Вот это я понимаю - пристройка. Это не вам не курятник на крыше - три этажа, не шутка.
Ставлю зуб любого из читателей, что это здание было построено в "эпоху фашизма".
Зелень украшает блюда, людей и многоквартирные дома.
Сфотографировать что-либо в Милане без висящих проводов - физически не возможно есть.
Парадиз эклектика.
Это фото промиланено (sic) настолько, насколько это вообще возможно.
Люди с художественным чувством обнаружат на этом снимке сугубый символизм.
Дворец Сфорца, очень напоминающий одно итальянское поделие в Москве. Кремль, Ильин и другие заимствования России.
Гарибальди и лошадь.
Какой-то поэт, а может быть и прозаик, но точно не революционный полководец - уж больно лицо умное.
А вот и соборная площадь Девы Марии. На ней - собор, который так и называется - Собор Рождества Девы Марии. Логично? Логично.
Потом были бесконечный торговый центр, какой-то ресторанчик и прогулка по ночному городу. Такие вещи лучше не запоминать, что я и сделал.
Из все-таки запомнившегося - вот этот вот анлимитед пауэр бьюти.
Но вообще миланки (те из них, что говорили на итальянском - а итальянцы разговаривают ВСЁ ВРЕМЯ, ВСЁ ВРЕМЯ, ВСЁ ВРЕМЯ)) - симпатичные, причем общего типажа нет. Разнообразие стилей. Самые стильные - кому под сто. Они еще любят красить волосы на манер наших бабушек.
Накупив вина, следующим утром мы выехали на юг. Дорога обрадовала солнцем, сельской идиллией и радио. Погружения для, я слушал только итальянскую волну и это, доложу вам, что-то с чем-то. Музыка, понятное дело, мелодичная, голоса чудесные - мы в Италии, ребята, - но такое ощущение, что если итальянский ведущий не будет в каждом третьем предложении так или иначе употреблять слова "Италия" и "итальянский", то его вышлют в Румынию, убирать за цыганами.
Я не шучу - помимо обычной перебивки а-ля "музика, музика соло итальяно!", всевозможные "италии" звучат через слово.
Все это справедливо не только для радио, а для любой продукции, имевшей неудачливость быть произведенной на полуострове. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО заметите это по упаковке, хотите того или нет. На фоне общего впечатления как от современной Италии, так и от ее истории, вся эта возня вызывает несколько сочувственную улыбку. Бог мой, зачем что-то доказывать? Вы сумели со второй попытки завоевать Абиссинию - расслабьтесь уже, парни!
Приехав в Романью, я сразу же посетил все памятные фашистские места, о чем прошлым сентябрем был отдельный пост, к которому я всех - фух, какое длинное предложение, - и отсылаю. Вы найдете там массу интересного, а также чашечку с дуче.
Теперь о самой Романье. Жили мы в "господском доме", построенном в 1905 году. Владельцы, если верен мой итальянский и их английский - потомки первого хозяина поместья. Молодая женщина и ее мать, с характерными крестьянскими лицами, будто иссеченными из камня, высушенными под солнцем. Красивые, доброжелательные люди, без свойственной такого рода занятию приторности.
Остальных итальянцев в этой провинции я видел в основном в магазинах, у моря и на стульях, которые они выставляли у своих дверей, чтобы мирно дремать у обочины. Дороги - и на этот раз я имею в виду сельские пути между поселками и к ближайшему пляжу, - производят довольно грустное впечатление, хотя в целом еще существуют.
Сами же поселки выглядят предельно скучно и блекло.
Жаркое солнце убивает краски, уничтожает зелень и, видимо, гнет крыши, поэтому средняя постройка в Романье выглядит как окрашенный в муторно-блеклый и кирпично-бледный цвета куб. Хорошо еще, если нет прилегающего участка, а если он есть, то это забор и выжженная трава. Нет ни цветов, ни садовых гномов, ни каких-нибудь вырезанных из дерева хиршей.
Кажется, я не встретил ни одного интересного дома, а ведь у меня была целая неделя и я прилично изъездил Романью.
Относительно крупные города, вроде Форли, выглядят получше.
Зато сами итальянцы раскрываются на пляже. Поскольку местный туризм является преимущественно итальянским, у меня была возможность понаблюдать за северянами (уроженцы юга вряд ли бы приехали сюда за морем, а римлянам, наверное, удобнее купаться в другую сторону). Впечатления самые лестные - было приятно видеть повсеместную картину общего отдыха нескольких (двух-трех) поколений одной и той же семьи. Итальянские отцы очень чадолюбивы - не скрывая удовольствия, они возятся с детьми намного больше, чем их жены.
А вот жители Романьи показались мне куда сдержаннее северян - ближе к тем южанам, которых я видел во время первого посещения Италии.
Море и пляж приличны - безукоризненная чистота. Зато курортный поселок напомнил о многом - прилично разбитый местами тротуар, оригинальные архитектурные решения, трафик... нет, я обещал не ругаться. Италию надо любить, заранее прощая ей всё и тогда посещение этой прелестной страны и знакомство с ее чудесным народом принесет вам массу удовольствия. Так я убеждал себя, когда чуть было не лишился большого пальца [ноги], по привычке рассчитывая на ровный асфальт.
Стол был прост, но в целом сытен. Особенно, если питаться где-нибудь еще.
Сама вилла.
Ночные виды очень хороши.
Искусство фотографии поразительно - вы видите тут распаханное поле, а я помню величественные горы, впечатление от которых заставило меня сделать этот снимок.
Типичнейший местный "поселок".
Я проезжал, наверное, с дюжину таких местечек.
Ни в одном из них мне не захотелось остановить машину и пройтись.
В Германии, скажем, рассматривать дома - отдельный вид удовольствия, но это...
Типичнейший же сельский вид куда приятнее.
Исключение в скучной череде прямоугольников.
Еще дорогой из Милана мне попадались старые деревенские дома явно не жилого вида. Добравшись до места и начав ездить по округе, я стал встречать их чаще и однажды решил осмотреть один из таких домиков.
Итак, останавливаем машину и идем.
Добраться ко входу не так-то и просто - все очень заросшее и колючее, а у меня сандалии и нервы.
Но ничего, давя итальянского клеща, я прорвался ко входу.
Вскрывать не пришлось - я и не собирался - все уже было взломано.
Классическое решение - сразу у входа лестница наверх и два прохода в помещение справа и слева.
Слева комната с камином, а справа нагромождались горы всякой рухляди. Ее я фотографировать не стал и поднялся на второй этаж.
Сперва мне показалось, что там только одно помещение, но присмотревшись, я решил изначально их было два.
Вот это, на фото, с обвалившейся стеной, вероятно было... впрочем, не берусь угадывать.
Остальное место занимала спальня. Она сохранилась лучше всего и производила известное впечатление.
Что же, прощай старый дом - прощай навсегда.
А вот это уже не заброшка, но вполне действующее "что-то".
Я понял это после того как, ощутив прелесть незаконных проникновений в жилища, решилобнести посетить и этот дом.
Подхожу, а там живые люди и какой-то склад. Важный урок не судить итальянские здания по внешнему виду.
Тоже не заброшка.
Исторической ценности не представляют.
Побывав в Форли, Предаппио и возле замка Каминате, поехали в Равенну. Бывшая столица Римской империи производит впечатление. Даже так - впечатления. Среди прочих впечатлений, мне запомнилась такая сценка: поздний вечер, небольшой двухэтажный домик, втиснутый среди таких же на узкой улочке. Окна второго этажа темны, а на первом в пустоватой комнате, освещенной "светом прозекторской" (я знаю о чем пишу), за простым кухонным столом сидела немолодая семейная пара и молча играла в карты.
Твин Пикс какой-то, - подумал я, хотя не смотрел одноименный сериал.
Насквозь итальянское фото - если распечатать и надкусить его, то можно почувствовать вкус пиццы.
Но не верьте мне на слово - попробуйте сами.
Повсюду следы Средневековья.
Дом, в котором горел мертвецкий синий свет и играли в карты, выглядел примерно вот так.
Или так. Обратите внимание на повсеместные решетки.
Пройдя под аркой, вы рано или поздно окажетесь в склепе.
Вот и он.
Вот [и он], склеп Данте Алигьери.
Тут многие могут - ух, могут! - подумать, что в Равенне я шел не ловко, после памятного удара пальцем припадая на левую или правую ногу - отсюда-де и регулярно заваленный горизнот.
Это не так - криво стоял сам город.
Пойдем же дальше, на площадь.
Покинув ее с известным чувством насыщения, мы пошли к воде. Не туристические улицы выглядели примерно так.
Но вот и вода.
На обратном пути удалось заснять вот этот храм.
Сперва я было написал "собор", но потом остерегся ошибиться и выбрал "храм", каковой может быть и церковью, и собором.
Сила синонимов, друзья мои.
Возвращаясь, мы заглянули на Комо. Подавив в себе недостойное желание написать "вот где стоило провести всю неделю", кротко и кратко замечу, что озеро и все вокруг него радуют глаз. Истерики российского главпомёта становятся теперь, если и не простительными, то вполне понятными.
Помимо климата, местность выгодно отличается близостью швейцарской границы, что сразу делает Комо лучшей частью Итальянской Республики.
Прогулявшись по парку, спускаемся к дворцу. Чей это дворец? Кажется, Савойских.
Нет, находясь там, я поинтересовался и даже выяснил [чей], но запомнилось мне, к сожалению, другое: поиск парковочного места. Блестящая, по обыкновению, итальянская организация как всегда сработала "на ура".Очевидно, идея была следующей - стенда с инструкциями мы ставить не будем, потому что посадим там живого человека (рабочие места! рабочие места!), а тот пускай закрывает лавочку и идет себе купаться.
К счастью, семейная пара немецких туристов вызвалась нам помочь и показала свободное, не парковочное, место рядом со своей машиной.
А дворец - черт его знает, может и не Савойских. Не помню.
Вид из дворца.
Что же, до следующего раза, гора - я тебя запомнил (это не угроза).
Выходим к побережью - там гуляют, а иногда и купаются - да-да - люди.
Кто-то даже рыбу ловил, но это уж совсем местные.
На нашегоБуншу Пирра похож.
Вот и всё! До новых встреч, а я пойду мариновать в "отложенных постах" какую-нибудь предыдущую [этой] поездку.
Мой замысел был очень прост: выйти из дома, сесть в машину, завести ее и швейцарскими дорогами попасть в Италию. Составлять такие планы - одно удовольствие. Что же до всего остального, то я женился не за тем, чтобы самостоятельно укладывать носки в чемодан. Не хочу даже знать, как это происходит. Мое дело - носить их. Руководствуясь этим подходом, я утвердил предложенные женой остановки и, в общем, принял все ключевые решения.
Перевалив Швейцарию, мы должны были провести сутки в Милане, после чего дорога вела нас в Романью. Там меня ожидали малая родина основателя фашизма в Преддапио, фамильный склеп Муссолини, а также ангажированная вилла с бассейном и стратегическим выходом на Адриатику. Неподалеку от бассейна расположилась Равенна, куда тоже можно было съездить. Что же, - бодро сказал я, - бывают маршруты и похуже. Ваш блогер знал о чем говорил - в предвоенном 2013 году мне довелось отвозить двух одноклассниц из Луганска в Донецк и обратно.
Воспоминания об этих дырах волнуют меня до сих пор - надо же было умудриться довести шоссе до такого безобразного состояния!
Итак, мы сели и поехали.
Под катом вы найдете небольшое количество фотографий, а также комментариев к ним, суммирующих общие впечатления от того и этого. Я старался быть объективным, не тратить букв зазря и передавать самую суть. Случившиеся со времен этого вояжа восемь месяцев и десятки новых поездок изрядно облегчили мне эту задачу: трудно быть пристрастным, когда все впечатления уже выветрились. Означает ли это, что толерантным идеалом человечества является маразматик? Я не помню.
То, что я помню, вы найдете под катом.
Когда в детстве читал Родари, то представлял себе Италию именно такой.
Первой, что, кстати, вполне логично, была Швейцария. Фотографировал я дорогой немного, ведь надо же было уметь выбрать - либо ты ведешь машину, либо снимаешь виды. Я свой выбор сделал, а потому и вел, и фотографировал. Но не много. Но вел. И фотографировал.
Дорога шла легко, потому что наблюдать Швейцарию - это одно удовольствие, ехать по ней - другое, а все это вместе - три удовольствия сразу.
Остановок почти не делал - часик-другой на озере Лугано, небольшое кафе у придорожного торгового центра и умеренная пробка в тоннеле. Забегая вперед, сразу, что на обратном пути было почти тоже самое, только без пробок, без кафе и без озера.
Согласитесь, это очень красиво даже в плохую погоду.
В хорошую же - вообще оторваться нельзя. Поэтому меня все время обгоняли.
Лугано, что озеро и в небольшой итальянской части Швейцарии.
Яркие краски домов, характерные силуэты церквей и легкая, едва уловимая беспорядочность - такая милая, на фоне железобетонной швейцарско-немецкой упорядоченности.
Впрочем, насладиться ею времени не оставалось - подозревая разное, я хотел быть в Милане до наступления ночной темноты. Потратив некоторое время на прогулку, мы двинулись дальше.
Из значимого вспоминается лишь съеденный на фоне озера сэндвич.*
*Вот здесь, именно на этом месте, только в пятидесяти метрах правее, он и был съеден.
Я подумываю о лодке.
Не о такой, конечно, а о настоящей - с мини-баром и мотором. Первичные исследования показали, что такое судно проще арендовать, чем содержать постоянно. Особенно, если у вас нет выхода к океану, морю или хотя бы к относительно крупному водоему, вот как на этом снимке.
С другой стороны, можно поступать как мои знакомые из Венло: купить себе суденышко с парусом и навечно пришвартовать его в доках, периодически устраивая вечеринки.
Наконец, можно и просто думать о лодке, как это делаю я.
Итальянская граница встретил нас максимально символично - на месте ее пересечения, но уже с итальянской стороны, бесстыдно зияла яма. Возле ямы стояла группа полицейских и о чем-то оживленно разговаривала. Ни ваш покорный, ни его немецкий автомобиль, ни дыра в асфальте их совершенно не интересовали.
Дороги Италии - это вообще отдельная песня. И в первом же ее куплете надо пропеть о том, что вы можете наткнуться на яму - расслабляться на этот счет не стоит. После Дании, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Франции... так, это звучит как список завоеванных стран. В общем, не могу сказать, что итальянские дороги уж очень плохи, но и вполне благоустроенным их назвать нельзя.
Кроме того, итальянцы берут за это деньги. Швейцарцы, допустим, тоже, но один раз и сорок евро за все кантоны на год. А итальянцы частями, около сотки - и только чтоб доехать до Романьи. Это во-первых, а во-вторых существуют же еще итальянские заправки. Но я обещал был объективным и серия проклятий тут станет явно лишней.
Короче говоря, если знать, что это Италия, то ехать можно, а если не знать, то можно решить будто ты в какой-нибудь балканской стране, пережившей экономический расцвет во второй половине восьмидесятых. Такие мысли посещали меня при наблюдении за кольцевыми развязками и эстакадами на выезде из Милана.
И что же вы думаете?
Оказывается, что именно на излете восьмидесятых Италия переживала экономический бум и активно кредитовалась на предмет транспортной инфраструктуры. Похвалив себя за проницательность, я заставил автомобиль принять итальянскую действительность и двигаться дальше.
И вот мы в Милане, как говорил фельдмаршал Радецкий. Как и ожидалось, гостиница ампирски блестела, а заезд на парковку был сродни акробатическому трюку. Но вот все переживания позади и можно прожить свой первый миланский вечер. Мы наскоро набросали маршрут и вышли из номеров. Вокруг был город Милан.
Он, в целом, красив.
Небрежность, конечно, заметна, а иногда и очень, но город производит приятное впечатление. В центре его классическая немецкая (все считают ее парижской) застройка второй половины XIX века, среди которой расположены прекрасно сохранившиеся архитектурные памятники Средневековья. Обыкновенные дома украшены зеленью, бюджетные кварталы окраин не пугают однотипностью и теснотой.
Улицы приятны.
Триумфальная арка в честь французских (ха-ха) побед 1859 года.
Напротив арки много кафе, а позади нее - парк, который тогда был закрыт из-за урагана. Ураган случился больше месяца назад, но следы разрушений казались вчерашними - вероятно по той причине, что никто не удосужился их скрыть.
У входа в парк сидели негры и застенчиво предлагали наркотики.
Августовские следы июньского урагана.
Ах, XIX век - золотая эпоха.
Миланский трамвай.
Миланский вайб. Чао, - скажет он и поедет дальше, строго по разметке.
My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
Вот это я понимаю - пристройка. Это не вам не курятник на крыше - три этажа, не шутка.
Ставлю зуб любого из читателей, что это здание было построено в "эпоху фашизма".
Зелень украшает блюда, людей и многоквартирные дома.
Сфотографировать что-либо в Милане без висящих проводов - физически не возможно есть.
Парадиз эклектика.
Это фото промиланено (sic) настолько, насколько это вообще возможно.
Люди с художественным чувством обнаружат на этом снимке сугубый символизм.
Дворец Сфорца, очень напоминающий одно итальянское поделие в Москве. Кремль, Ильин и другие заимствования России.
Гарибальди и лошадь.
Какой-то поэт, а может быть и прозаик, но точно не революционный полководец - уж больно лицо умное.
А вот и соборная площадь Девы Марии. На ней - собор, который так и называется - Собор Рождества Девы Марии. Логично? Логично.
Потом были бесконечный торговый центр, какой-то ресторанчик и прогулка по ночному городу. Такие вещи лучше не запоминать, что я и сделал.
Из все-таки запомнившегося - вот этот вот анлимитед пауэр бьюти.
Но вообще миланки (те из них, что говорили на итальянском - а итальянцы разговаривают ВСЁ ВРЕМЯ, ВСЁ ВРЕМЯ, ВСЁ ВРЕМЯ)) - симпатичные, причем общего типажа нет. Разнообразие стилей. Самые стильные - кому под сто. Они еще любят красить волосы на манер наших бабушек.
Накупив вина, следующим утром мы выехали на юг. Дорога обрадовала солнцем, сельской идиллией и радио. Погружения для, я слушал только итальянскую волну и это, доложу вам, что-то с чем-то. Музыка, понятное дело, мелодичная, голоса чудесные - мы в Италии, ребята, - но такое ощущение, что если итальянский ведущий не будет в каждом третьем предложении так или иначе употреблять слова "Италия" и "итальянский", то его вышлют в Румынию, убирать за цыганами.
Я не шучу - помимо обычной перебивки а-ля "музика, музика соло итальяно!", всевозможные "италии" звучат через слово.
Все это справедливо не только для радио, а для любой продукции, имевшей неудачливость быть произведенной на полуострове. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО заметите это по упаковке, хотите того или нет. На фоне общего впечатления как от современной Италии, так и от ее истории, вся эта возня вызывает несколько сочувственную улыбку. Бог мой, зачем что-то доказывать? Вы сумели со второй попытки завоевать Абиссинию - расслабьтесь уже, парни!
Приехав в Романью, я сразу же посетил все памятные фашистские места, о чем прошлым сентябрем был отдельный пост, к которому я всех - фух, какое длинное предложение, - и отсылаю. Вы найдете там массу интересного, а также чашечку с дуче.
Теперь о самой Романье. Жили мы в "господском доме", построенном в 1905 году. Владельцы, если верен мой итальянский и их английский - потомки первого хозяина поместья. Молодая женщина и ее мать, с характерными крестьянскими лицами, будто иссеченными из камня, высушенными под солнцем. Красивые, доброжелательные люди, без свойственной такого рода занятию приторности.
Остальных итальянцев в этой провинции я видел в основном в магазинах, у моря и на стульях, которые они выставляли у своих дверей, чтобы мирно дремать у обочины. Дороги - и на этот раз я имею в виду сельские пути между поселками и к ближайшему пляжу, - производят довольно грустное впечатление, хотя в целом еще существуют.
Сами же поселки выглядят предельно скучно и блекло.
Жаркое солнце убивает краски, уничтожает зелень и, видимо, гнет крыши, поэтому средняя постройка в Романье выглядит как окрашенный в муторно-блеклый и кирпично-бледный цвета куб. Хорошо еще, если нет прилегающего участка, а если он есть, то это забор и выжженная трава. Нет ни цветов, ни садовых гномов, ни каких-нибудь вырезанных из дерева хиршей.
Кажется, я не встретил ни одного интересного дома, а ведь у меня была целая неделя и я прилично изъездил Романью.
Относительно крупные города, вроде Форли, выглядят получше.
Зато сами итальянцы раскрываются на пляже. Поскольку местный туризм является преимущественно итальянским, у меня была возможность понаблюдать за северянами (уроженцы юга вряд ли бы приехали сюда за морем, а римлянам, наверное, удобнее купаться в другую сторону). Впечатления самые лестные - было приятно видеть повсеместную картину общего отдыха нескольких (двух-трех) поколений одной и той же семьи. Итальянские отцы очень чадолюбивы - не скрывая удовольствия, они возятся с детьми намного больше, чем их жены.
А вот жители Романьи показались мне куда сдержаннее северян - ближе к тем южанам, которых я видел во время первого посещения Италии.
Море и пляж приличны - безукоризненная чистота. Зато курортный поселок напомнил о многом - прилично разбитый местами тротуар, оригинальные архитектурные решения, трафик... нет, я обещал не ругаться. Италию надо любить, заранее прощая ей всё и тогда посещение этой прелестной страны и знакомство с ее чудесным народом принесет вам массу удовольствия. Так я убеждал себя, когда чуть было не лишился большого пальца [ноги], по привычке рассчитывая на ровный асфальт.
Стол был прост, но в целом сытен. Особенно, если питаться где-нибудь еще.
Сама вилла.
Ночные виды очень хороши.
Искусство фотографии поразительно - вы видите тут распаханное поле, а я помню величественные горы, впечатление от которых заставило меня сделать этот снимок.
Типичнейший местный "поселок".
Я проезжал, наверное, с дюжину таких местечек.
Ни в одном из них мне не захотелось остановить машину и пройтись.
В Германии, скажем, рассматривать дома - отдельный вид удовольствия, но это...
Типичнейший же сельский вид куда приятнее.
Исключение в скучной череде прямоугольников.
Еще дорогой из Милана мне попадались старые деревенские дома явно не жилого вида. Добравшись до места и начав ездить по округе, я стал встречать их чаще и однажды решил осмотреть один из таких домиков.
Итак, останавливаем машину и идем.
Добраться ко входу не так-то и просто - все очень заросшее и колючее, а у меня сандалии и нервы.
Но ничего, давя итальянского клеща, я прорвался ко входу.
Вскрывать не пришлось - я и не собирался - все уже было взломано.
Классическое решение - сразу у входа лестница наверх и два прохода в помещение справа и слева.
Слева комната с камином, а справа нагромождались горы всякой рухляди. Ее я фотографировать не стал и поднялся на второй этаж.
Сперва мне показалось, что там только одно помещение, но присмотревшись, я решил изначально их было два.
Вот это, на фото, с обвалившейся стеной, вероятно было... впрочем, не берусь угадывать.
Остальное место занимала спальня. Она сохранилась лучше всего и производила известное впечатление.
Что же, прощай старый дом - прощай навсегда.
А вот это уже не заброшка, но вполне действующее "что-то".
Я понял это после того как, ощутив прелесть незаконных проникновений в жилища, решил
Подхожу, а там живые люди и какой-то склад. Важный урок не судить итальянские здания по внешнему виду.
Тоже не заброшка.
Исторической ценности не представляют.
Побывав в Форли, Предаппио и возле замка Каминате, поехали в Равенну. Бывшая столица Римской империи производит впечатление. Даже так - впечатления. Среди прочих впечатлений, мне запомнилась такая сценка: поздний вечер, небольшой двухэтажный домик, втиснутый среди таких же на узкой улочке. Окна второго этажа темны, а на первом в пустоватой комнате, освещенной "светом прозекторской" (я знаю о чем пишу), за простым кухонным столом сидела немолодая семейная пара и молча играла в карты.
Твин Пикс какой-то, - подумал я, хотя не смотрел одноименный сериал.
Насквозь итальянское фото - если распечатать и надкусить его, то можно почувствовать вкус пиццы.
Но не верьте мне на слово - попробуйте сами.
Повсюду следы Средневековья.
Дом, в котором горел мертвецкий синий свет и играли в карты, выглядел примерно вот так.
Или так. Обратите внимание на повсеместные решетки.
Пройдя под аркой, вы рано или поздно окажетесь в склепе.
Вот и он.
Вот [и он], склеп Данте Алигьери.
Тут многие могут - ух, могут! - подумать, что в Равенне я шел не ловко, после памятного удара пальцем припадая на левую или правую ногу - отсюда-де и регулярно заваленный горизнот.
Это не так - криво стоял сам город.
Пойдем же дальше, на площадь.
Покинув ее с известным чувством насыщения, мы пошли к воде. Не туристические улицы выглядели примерно так.
Но вот и вода.
На обратном пути удалось заснять вот этот храм.
Сперва я было написал "собор", но потом остерегся ошибиться и выбрал "храм", каковой может быть и церковью, и собором.
Сила синонимов, друзья мои.
Возвращаясь, мы заглянули на Комо. Подавив в себе недостойное желание написать "вот где стоило провести всю неделю", кротко и кратко замечу, что озеро и все вокруг него радуют глаз. Истерики российского главпомёта становятся теперь, если и не простительными, то вполне понятными.
Помимо климата, местность выгодно отличается близостью швейцарской границы, что сразу делает Комо лучшей частью Итальянской Республики.
Прогулявшись по парку, спускаемся к дворцу. Чей это дворец? Кажется, Савойских.
Нет, находясь там, я поинтересовался и даже выяснил [чей], но запомнилось мне, к сожалению, другое: поиск парковочного места. Блестящая, по обыкновению, итальянская организация как всегда сработала "на ура".Очевидно, идея была следующей - стенда с инструкциями мы ставить не будем, потому что посадим там живого человека (рабочие места! рабочие места!), а тот пускай закрывает лавочку и идет себе купаться.
К счастью, семейная пара немецких туристов вызвалась нам помочь и показала свободное, не парковочное, место рядом со своей машиной.
А дворец - черт его знает, может и не Савойских. Не помню.
Вид из дворца.
Что же, до следующего раза, гора - я тебя запомнил (это не угроза).
Выходим к побережью - там гуляют, а иногда и купаются - да-да - люди.
Кто-то даже рыбу ловил, но это уж совсем местные.
На нашего
Вот и всё! До новых встреч, а я пойду мариновать в "отложенных постах" какую-нибудь предыдущую [этой] поездку.
no subject
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: Путешествия (https://www.livejournal.com/category/puteshestviya?utm_source=frank_comment).
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.
no subject
калуга
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
no subject
Классно, супер, захотелось в Италию — не так, буду честен, ходить и смотреть, как жрать и плавать. Отличные фото, передающие атмосферу — исторические страны вообще этим выгодно отличаются.
no subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
no subject
вот и я говорю в калугу надо было
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
Автор италофоб какой-то. Всегда знал что излишняя германофилия до добра не доведет — я даже в Апулии не встречал дырок на трассе, не говоря уж о том чтоб зашибить на тротуаре палец. Вот собачье говно на набережной Генуи видел, но сильно подозреваю что собака была русской шпионкой.
no subject
не пойму. мода что ли была на падающие башни? или она просто так сфотографирована?
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Двусмысленность - нашефсё
Видимо, кунки обеих одноклассниц были больно уж веселы.
no subject
(no subject)
no subject
— Но лучше всего кнедлики с кислой капустой, — прибавил Батцер, — а макаронам место в сортире.
На этом и здесь закончился разговор об Италии…
(с) Osudy dobrého vojáka Švejka
no subject
no subject
Носки уже сложили наверное.
no subject
М-да...Италия-мечта,которой не суждено реализваться...
no subject
no subject
Будучи недавно из Италии, не могу не заметить, что отчет абсолютно честный и образцово-показательный, разве что его можно растянуть на четыре или даже пять отдельных.
А еще, херр Блогер, фейсбук подсказывает мне, что нашему личному знакомству вчера исполнилось пять лет, равно как и знакомству с другими уважаемыми украинцами
no subject
Also, за дружбу!)
no subject
хм...а красивое....правда в Милане я был проездом и пьян, а вот Брешия была норм
no subject
умное лицо у поэта и писателя 18 века Джузеппе Парини. Пришлось помучаться и найти сначала площадь, потом памятник.
Не была я в Милане. А вот если бы была и увидела умное лицо, то подошла бы и, нет, не запомнила (куда мне?!), а хотя бы сняла на камеру табличку с памятника. Так оно надежнее.
Поездили мы по северу Италии в 2017-м. В Тоскане, например. И дороги были приличные. Как странно!
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
no subject
Был я в Firenze — средневековье, провода, исторические места, винодельни.
Вот это всё там.
Се мой отчёт о посещении этой солнечной страны.
no subject
Гай Юлий Цезарь встречает пана блогiря и показывает сколько полновесных имперских лиг до города-героя Рима.
no subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
Мудрое решение, мудрое. Мне приходится планировать все самому, потому что "а я девочка, я хочу вжжжух и приехать в красивое место!".
no subject
На юге арабы настойчиво объясняли, что простонародью следует жить в кубических домах из кизяка и веток саксаула. Затем норманны нашли эту идею вполне здравой для местных условий и продвигали её до середины сапога, но в силу суровой нордической сентиментальности допускали замену кизяка камнем.
С севера регулярно приходящие немцы требовали порядка и не выёбываться — а упомянутый Милан вообще освободили.
Соединение этих двух тенденций было скреплено отношениями самих итальянцев. Зачем строить дом примечательного вида, если тебя точно кто-то будет искать с недобрыми намерениями? А уж если этот человек знает, где ты живёшь — архитектурные изыски вряд ли внутри твоего горизонта планирования. Отсюда же кажущаяся беззаботность, тотальный похуизм
и плохие дорогиno subject
(no subject)
(no subject)
(no subject)
no subject
Воспоминания о этих дырах волнуют меня до сих пор"
Поручик, ну вы за словом в карман, как говорится, не лезете